跨境时尚“顶流”Shein，最近估值狂跌300亿美元，下降了30%。

　　据CNBC援引彭博社报道，Shein近期透露计划，最早将于2024年在美国申请IPO。而Shein的股东们，则考虑在IPO之前出售部分股份套现。

　　这些股东交易的报价，比Shein在4月份时市场估值的1000亿美元，要低30%左右。

　　这意味着，Shein实际估值自4月份以来，或将下跌超过300亿美元。

　　Shein正面临几大困境：

　　第一，是2021年销售额增长速度下滑超200%。

　　2020年，Shein的销售额实现了250%的增长，到了2021年，增长率仅为60%，虽然销量在增长，但是增速严重下滑，让资本感到意外。

　　第二，一个季度滞销近10万款服装（实际数量可能比SKU大很多）。

　　第三，是破坏环境和剥削劳工，“原罪”包袱大。

　　以《每日电讯报》为首的多家英美媒体，曾报道过Shein的产品，存在大量使用化纤和尼龙布料的情况，这对于注重“环保”的欧美来说，是一种“原罪”。

　　与此同时，Shein 整合了超过6000多家工厂，许多工厂有“血汗工厂”的影子。2022年6月，《华盛顿邮报》报道，疑似给Shein供货的工厂员工，将“求救信息”放在了Shein的产品中，最后被消费者发现。

　　该信息引起了美国社会的广泛关注，报道过后，Shein的一场线下“快闪”活动被人“现场抵制”。

　　第四，跑得太快，“上新”跟不上“创新”，只能“抄”大牌“作业”，被盗版侵权指控缠身，仅在单个诉讼案中就被索赔1亿美元。

　　据彭博社的报道，仅仅在2021年的美国，就有40起针对Shein的侵权诉讼。

　　Shein的“快”，无需赘言，依靠“快剑”，Shein获取了大量的粉丝支持，但也付出了不小的“代价”，被“快”绊了一跤。

　　有开车的朋友都清楚，车速越快，惯性越大，操控就越难。

　　Shein的“快”也面临着类似的问题。

　　因上新太快，Shein一季度滞销近10万款衣服

　　快速上新，是Shein的一大特点。其2020年就能做到日上新千件，1~2个月就能超过快时尚老前辈Zara全年的SKU数量。

　　据最新数据显示，目前Shein平均日上新3000-5000件，是2020年的数倍。

　　在这样庞大的上新量底下，Shein产品的滞销率也高得惊人。

　　据全球快时尚品牌研究评价媒体Good on you数据显示，仅2022年1~4月，Shein的美国站官网上新就超过31万款，可悲的是，在一季度中，这些新品30%滞销，没能出售哪怕一件。

　　更可怕的是，这只是从SKU数量来看，每个款式下面生产了多少件衣服，目前没有具体数据。一旦涉及到件数，这个数字还将更加庞大。

　　服装独立站卖家Lily介绍，她与Shein同在一个工厂采购，并同一个选品池中， Shein每天的采购量比她们一年的销量还要多。

　　2020年，Lily公司因服装滞销过季，退了一批3万件衣服给工厂，总价值约100万元左右。这次退货直接导致工厂将其拉入黑名单，不再供货。

　　Lily公司的退货规模，工厂尚且能吃下。但Shein如果产生滞销，退货量之大，又有多少工厂能够吃得下？

　　这些无处可去的滞销品如何处置？放着占用仓库空间，退货没有工厂能吃得下，大概率会被销毁，这是Shein的前辈们常干的事情。

　　2017年，H&M被法国《费加罗报》曝光，其从2013年起每年烧毁至少12吨衣服。巴宝莉也曾在年报中承认，高达3700万美元的未出售产品被其销毁。
　　
　　即便不考虑环境问题，仅从成本考虑，对Shein来说，快速上新带来的大量滞销产品，也需要支付高昂的采购费用，以及处理费用，还占用了庞大的仓储空间。

　　对Shein来说，“快”是其利器之一，快速上新为Shein在流量上甩开竞争对手提供了动力源。但“快”是有代价的，面对来自各方的压力，唯有足够强健的身体才能不被离心力和风压解体。

　　“创新”跟不上“上新”，Shein被指控抄袭索赔1亿美元

　　Shein虽然开辟了Shein X设计师款，但其“创新”速度远远比不上其上新的速度。

　　这就导致Shein需要大量“抄”时尚大牌的“作业”。

　　一位Shein的买手曾表示，他经常在各大时尚品牌线下商店去观察当下流行元素，还因为拍照被店员“赶出来”过。

　　2022年6月底，Instagram上拥有11万粉丝的自由插画师Maggie Stephenson，起诉Shein，称其未经允许使用了Stephenson最受欢迎的插画。

　　Stephenson向Shein索赔1亿美元。

　　而Stephenson起诉Shein抄袭其作品，只不过是Shein遭遇到的一起抄袭起诉。

　　2022年3月，美国知名潮牌Stussy就曾起诉Shein，在没有获得授权的情况下，“故意”侵权使用其商标。

　　Shein与其对手ZARA，也在销售相似款式的衣服。

　　一位墨西哥时尚博主在其开箱视频中做了一个特效，将自己分别穿上Shein和ZARA连衣裙的样子，同时出现在一个屏幕中，以形成对比。这两条蓝色裙子，款式几乎一模一样，无法进行肉眼区分。

　　另一方面，Shein在“抄”大牌及设计师“作业的同时，大批中小快时尚独立站卖家则“抄”Shein的“作业”，Shein面临着众多风格近似，价格差距不大的竞争者。

　　深圳快时尚独立站卖家Anne直言，如同她们这种“小品牌”还“不配”拥有设计师，所有服装设计样板都是从Shein的产品中修改过来的，改一改花纹，改一改元素。

　　在被侵权诉讼缠身的同时，Shein还不敢对这些中小卖家提起诉讼，只能任由其“抄抄改改”。

　　2公分误差范围下，Shein被牵制大量的精力和资源

　　Shein想要保持高频上新，不得不依赖中国庞大的服装生产供应链。Shein必须供养庞大的团队，来筛选工厂、考察产能、联络、检查工厂的成本等工作。

　　据相关信息显示，目前Shein供应链系统中，至少整合了6000家以上的中小服装加工厂。并且，几乎每个季度，Shein都要进行一次供应商招募。

　　庞大的订单量，需要这些中小加工厂开足马力全力支持，但Shein需要的是个性化的产品，只有生产线十分灵活，能够提供柔性供应链的中小加工厂才能符合其需求。

　　而中小加工厂又无法如同大服装厂那样，一口气生产上万件衣服，故而只能通过将订单大量分散给不同的工厂生产，来实现极致的上新要求。

　　与工厂的联系，成为了Shein非常繁重的一部分工作，极大地牵制了Shein的精力。

　　而管理如此庞杂的供应系统，又给Shein增加了繁重的工作量。

　　据一位泳装供应商反馈，Shein要求供应商供应的衣服，每件线头不得超过三根，每根线头不得超过3厘米。衣服的尺寸差必须严格控制在2公分以内。

　　为了甄别供应商水平，确定合作等级，这些检查工作必须有人执行。以全国6000家以上中小服装加工厂的供货量，这个做质检的队伍必然十分庞大。

　　同时，海量供应商加入，不仅给Shein增加了许多工作量，不得不分出许多精力办展、招商、考察工厂等等，也极大地限制了Shein的资金灵活度。

　　与中国的工厂合作，最怕“失信于人”，一旦产生拖欠工厂货款的情况，那企业在该地区的同类工厂中名声很快就会臭掉，一整个地区的工厂会联合将企业纳入黑名单中。

　　为了自身品牌信誉着想，Shein在货款支付、合作账期上，给予工厂极大的方便。

　　跟全国工厂合作至今，Shein从未拖欠过一次货款，遇到付款期在周末，甚至会提前到周五结算。

　　这为Shein在工厂中博得一定的美名，同时也给Shein的资金灵活性带上了枷锁，Shein必须时刻储备一笔资金用于支付供应商的货款。

　　在庞大的工厂群支持下，Shein得以用最快的速度上新，但也因此需要付出庞大的精力来做关系管理。

　　对Shein而言，“快”是一柄双刃剑，如何更好地用这柄“快剑”，需要其仔细斟酌。