一个国家的时尚产业是否完备，动力系统运行是否稳健的重要标志是时尚的产生与传播。时尚的产生与传播，应贯穿于产业链的上下游，并辐射到消费链各个环节。从这个意义上看，中国时尚同盟时尚发布活动的初衷就更加明确。时尚的“精、气、神”非一日可以铸就，随着品牌战略与科技战略在整个行业层面的不断演进，时尚的元素以及创意的亮点，已经逐步由消费端和品牌端开始渗入到纺织服装产业的经纬。如何通过有效的平台战略，凭借设计的语言与创意的表达方式，加强产业链上下游对时尚的协同理解与商贸资源的互动，随之形成“盟”的力量与的“群”的气场，是中国时尚同盟时尚发布的价值所在。

　　今年十月的时尚同盟发布中，新锐设计师，这一中国新生代消费的代表性群体的集体亮相将成为发布活动的新亮点。

　　晨特兰，阅历是最大的财富
 
　　在意大利生活了二十多年的晨特兰，从Istituto Marangoni米兰服装学院毕业后成为了职业买手，为台湾、日本和香港等地客户到意大利、法国等欧洲国家购买时尚品牌，经手过的品牌有Alberta ferretti、Sanbucari、Elle Mode等。在闲暇期间，晨特兰还担任北京时尚杂志的记者，看过无数大师的Fashion Show，并多次为此撰写过时尚评论。

　　记者：你为何选择环保服装，又怎样将高级定制与环保理念结合起来？

　　晨特兰：我并不希望做大众的东西，所以我更倾向于做个人服饰的定制。我的品牌所需要的成长环境应该是在中国经济快速发展下，国人的品味不断提高，聚会、非正式约会文化不断丰富，消费力能力不断提升时涌现出的一批有着环保意识的高端人群。

　　记者：你对中国的服装设计水平如何评价？

　　晨特兰：像中国这样若大的市场，一定存在它所特有的规则性。比如可将市场划分为三个部分，一部分是专做市场的，像ZARA；一部分是设计师品牌；还有一部分是专为大众消费者服务的。这种规则会在品牌的生存与淘汰中逐渐呈现出来，为中国服装的进步画上历史的一笔。希望未来，我们中国设计师的作品能传达出身在大国的气度，与西方国家的设计师平起平坐。当然，这也需要设计们在丰富的阅历中，不断沉淀。

　　化高峰，提前占领市场先机
 
　　化高峰现任音太服饰（香港）有限公司副总裁，开发新品牌“禹化YUHUA”男装高端系列，致力于建立电子商务与传统线下运营结合的设计师品牌模式。化高峰被更多人认知，可能是因为他做了凡客的设计总监。在他的带领下，凡客实现了从基础路线到快时尚路线的华丽转身，而化高峰也获得了更多的实操经验和资源。

　　记者：为何选择了电子商务模式？

　　化高峰：十月下旬即将上线的“禹化”品牌选择了主要以电子商务的形式出现。电子商务第一波，是以用户流量为主，这时主要是像凡客或者淘宝这样的平价化、性价比高的产品占主流。2012年以后，电子商务将处于升级阶段，对于中高端产品的需求会更高。所以，我选择在这个时候推出面向中高端市场的“禹化”品牌。而且，在线下开店进场费、扣点等数额很大，电子商务相对要经济一些，比较适合我。现阶段我没有能力在全国各地开店，也不会打广告、做硬性推广，主要是口碑相传的口碑营销为主。我预计过2～3年后，线下的商场模式才会有变革，到时侯再返回到商场去。

　　记者：选择做男装的初衷是什么？“禹化”的特色在哪里？

　　化高峰：现在市场上屈指可数的一些男装品牌都是有缺陷的，男装市场还比较混乱和落后，而且很多男装品牌都还在用传统女装的模式、思路运作。男性很难在一个品牌店里买到一整套可以穿的东西。“禹化”品牌不再走单品路线，而是一套套的推出。客户可以根据不同的需求做出不同的搭配。看单品可能挺普通的，并不是很炫，但整体颜色、款式、廓形、搭配出来的效果是顾客需求的。我们提出的概念是：男装穿着简单，但很有品味。各种单品之间也易于搭配，同样一条裤子可以换不同的搭配，满足各种场所的需要。我们教男士穿得更简单更得体，不用花很多时间去想怎么穿。

　　蒋翎，大异于传统的趣味
 
　　蒋翎是位年轻充满才华与激情的新锐设计师，曾获得上海新锐服装设计师称号。她于2010春夏发布会推出的立体尖角的针织设计，已成为她个人品牌的个性符号，并在业界广受好评。后来在2011春夏发布会推出的立体三角形系列的服装设计也充分展现了设计师的奇思妙想，该系列不但吸引了世界超级跑车兰博基尼的赞助合作，还受到Godiva巧克力的鼎立支持，并被媒体誉为该年度最佳时装秀。

　　记者：为何选择创立个性男装品牌？

　　蒋翎：我觉得国内时尚设计男装品牌是一个市场空白，所以2010年初，我创立了自己的男装品牌“May J.”。设计要让人感受到不同，要宣传品牌的设计概念，但又不能做的太夸张，否则大众无法理解和接受。虽然秀场上的衣服给人感觉很夸张，但实际销售还是需要容易穿着的衣服。用细节体现穿着者的品味，这是我对“May J.”产品的要求。

　　记者：你对中国服装市场寄予怎样的期望？

　　蒋翎：在中国做自己的品牌最困难的是整个产业链脱节。目前中国两个链条发展得比较迅速，一是加工业，二是设计。近二十年来中国有很多设计师发表自己的作品，设计已经慢慢变得国际化。但是加工和设计并没有串联起来，加工不支持本土设计，本土设计没有加工就没有办法创造出更好的产品。只有两方面很好的结合起来，才能让彼此更强，让市场了解到原来中国也有好设计、好品牌，慢慢的就会推崇自己国家的品牌。另外，中国的服装品牌要得到世界认可，首先要做出特色，不管是款式创新、面料再造，还是色彩搭配方面。其次，要有高新技术做支持，在某种技术上领先于其他设计师。

　　田小田，有唐也有装
 
　　田小田，毕业于清华大学美术学院服装设计系，从毕业那天起就在思考一个问题，既兼顾传统又能被现代人接受的设计是什么？她想做的不只是服装设计本身，不是款式有多好看、细节多繁杂，而是在思考设计师的责任和服装的功能，让衣服能被人所用。她觉得中国的服装设计没有灵魂，没有代表中国的现代设计，就像亚裔时装设计师谭燕玉说的，“我对越来越美国化的中国感到失望，越来越世故的中国时尚已失去了往昔的天真与想象力。现在中国女人的时尚已没有个性而言。”最终她选择了旗袍，希望经她革新的旗袍既民族又国际、即华美又简约、即庄重又舒适，希望做出人人都喜爱，人人都可以拥有的旗袍。

　　记者：你怎样把传统旗袍与现代手法相结合？

　　田小田：考虑到80后、90后都喜欢穿T恤，同时也为了克服传统旗袍板型上的不足，我设计出了一种新型休闲T恤旗袍。该旗袍不仅能使穿着者更加舒适，无碍身体活动，而且能够在多数场合穿着，上班、逛街、休闲时，甚至运动时也能穿。

　　其技术方面采用的解决方案是：改变领、腰、面料，使结构更加简单。把传统立领改良为无领或者低领。传统旗袍多选用丝绸或者棉布，完全贴身的腰身要靠四条省道收紧处理，她则改用有弹力的针织T恤面料就能把四条省道去掉，用两侧的分割线来达到收腰束身的效果。T恤面料使服装更加舒适、柔软、贴服，把人体的脖子和腰的运动关节解放出来，满足现代人的穿着要求。细节方面，在衣身上印上数码图案，两侧开叉加大，并把假装饰线做的很高，使其能让年轻人喜欢，并更具时尚感。

　　记者：下一步有什么计划？

　　田小田：我的下一步计划是建立自己的品牌，在原有T恤面料的基础上，加入高端的羊绒面料系列。年龄定位在18～45岁，比较宽泛的区间。同时推出基本款、创意款、潮牌款、高端款四个系列，基本款用传统的数码印花、刺绣工艺做装饰；潮牌款则对传统改动比较大，更前卫。

　　王米佳，传统风格的时尚表达
 
　　王米佳，一个阳光开朗的80后大男孩，2010年成立个人时装设计工作室，品牌Mico&Baron，以返璞归真的纯手工技艺，人体工程学的贴身裁剪，诠释宁静致远的优雅宣言。2007年大学毕业，2008年至今任成都艾维实业有限公司副总监。

　　记者：你如何找寻设计灵感，又是怎样抓住它们的？

　　王米佳：我觉得设计是千变万化的艺术，我一直在追求灵魂、变化、多元化的设计风格，在喧嚣的都市，时尚的派对，灵感的激情等……如一幕幕老电影片断在我脑海里一遍遍闪过，激撞着我的思想，同时带给我不同时期的审美与创作欲望。创意灵感来源于生活的所见所闻所想，怀着一颗美好的心灵，内心充溢着对生活的热望，任凭生活的抚爱与洗礼，认真记录每一次的灵感闪现，认真对待每一次的创作，享受创作带给自己的乐趣，享受每一次由思想到物化的设计过程。

　　记者：你怎样界定传统与现代？

　　王米佳：我喜欢把中国传统的东方元素结合欧美的流行趋势表达最新的思潮。举个例子我常做的成衣旗袍，旗袍是源于满族女性的传统服装，国外媒体把它称之为“中国女人的美”，旗袍带有中国民族特色，同时经上世纪30年代的改变也加入了西式合体的剪裁，称之为旗袍时装一点也不为过，我通常会将其再改短，变成露出修长大腿的性感时尚短装，领口的设计，也打破了惯有的立领，利用特殊的蕾丝面料做出浪漫荷叶边小立领，肩部同样用蕾丝边来呈现立体感，本来是一件过时的旗袍加入新的时尚元素的重新设计后，让改良旗袍具备中国风的同时也时尚感十足。

　　殷明，崇尚轻松重自然
 
　　殷明，2000年毕业于北京服装学院服装设计专业，之后在BOTAO担任设计师。2002年留学法国，就读于巴黎Studio Berçot进修服装设计专业。随后跟随法国著名设计师Martin Sitbon工作。2005年成为法国男装成衣品牌“Legend&Soul”的首席设计师。2011年在巴黎成立自己的独立设计工作室。

　　记者：十月上海发布会的设计主题是什么，希望传递怎样的理念？

　　殷明：这次发布会的主题是Voyage dun Garçon（他的旅行）。旅行可以是空间意义上的，也可以是时间意义上的。旅行是人生阅历和认知的诗意化的积累。我的设计系列里有很多重新演绎的经典款式，用不同面料，配饰来附着些不同地方民族特色的浓郁色彩。这就像我们在旅行途中，在自己单调的日记本里，用彩色铅笔、明信片、邮票和宝丽来拼贴出一幕幕旅行途中的彩色画面。这跟Three Animals的品牌背景完全贴合，我们用现代人的眼睛善待传统，用传统的手艺善待我们的现在。

　　记者：时尚同盟提供了这样的平台，你对其有何期待？

　　殷明：我非常感谢时尚同盟所提供的这个平台，这对于任何一个“Made in China”的独立设计师来说，都有很积极的帮助。作为独立设计师，选择加入到时尚同盟是期望能够通过更深层次的宣传推广，快速得到市场的肯定。

　　张弛，设计是梦也是现实
 
　　张驰，中国先锋时装设计师。毕业于意大利Istituto Marangoni，作为高级时装设计硕士，他不仅具备深厚扎实的设计水准，更加之自身敏锐超前的洞察力，所设计出的时装往往是华美奢侈的风格，细腻精致的做工加卓越不凡品味的完美统一体。同名时装品牌Chi Zhang常展现独特无双的“错位”剪裁以及“拼接”手法，引领国内时装风潮，并深受西方欧美时装业界的瞩目。正如张驰所一直秉持的想法：时装是梦！时装是现实！在他认真而努力的设计工作之中，将一份时装的奢华传奇铺展开来。

　　记者：一路走来，你的设计收获了怎样的成绩？

　　张弛：在2007年，我在伦敦发表了名为Rock Spirit的首个时装系列，获得包括媒体、同行、时尚买手在内的一连串好评，这是令我很兴奋的。同年，我的大批作品分别陈列于伦敦的Covent Garden、Soho、brick line等多处时尚地段的时装店内销售，深受众多英国时尚青年的追捧。2009年10月，我受到欧洲Galeries Lafayette（老佛爷百货公司）的盛情相邀，在柏林销售展览Chi Zhang 2009秋冬系列服装，有幸成为亚洲地区受邀的第一个设计师。2011年韩国春夏时装周上，我也成为中国地区唯一受邀的参展设计师。
 
　　记者：你的设计更注重观赏性，又如何广大市场呢？

　　张驰：我确实更注重观赏性多一点，我把每件作品都看成很美的东西，当成艺术品来做。我觉得，个性设计也能受到很多人喜欢，只是这些消费群要慢慢建立和培养。目前我做的是比较小众的，因为我觉得有人做小众的，有人做大众的，大家可以各有各的市场，我会坚持一直做下去。
 
　　郑彤，游走于商业与个性之间
 
　　郑彤的设计可以用一句话来概括，游走在个性时尚与商业价值之间而不受任何一方面的掣肘。曾任上海德姿服饰有限公司QD品牌、上海爱达斯针织制衣公司阿黛尔斯品牌主设计师的郑彤，为这些企业创下了有史以来最巨额的销售业绩，以至在他离职几年后，企业所流通的当季新品里还有他当年作品的影子，在商业价值方面，郑彤无疑是成功的，企业的销售额已经肯定了他。而对于自己的品牌Alex Zheng这种个性的设计师品牌，他也能在万千流行季的变化里明确地找到定位。他知道如何平衡市场与个性的设计，知道什么样的作品是消费者喜欢的，而什么样的作品又是延续和表达个人风格的。

　　记者：你的设计最突出的特点是什么？

　　郑彤：我希望打破设计准则，激发更多的新创意，使作品极具个人风格，款式设计感强，运用解构的方法进行再设计，通过重组服装结构，达到意想不到的效果。在面料的运用上，使用最基础的面料，通过创意性的肌理设计与纹样设计，达到惊艳的效果。

　　记者：你觉得中国在扶植设计师品牌成长的方式上，哪些方面需要调整？

　　郑彤：在中国，独立设计师的处境艰难，由于中国服装产业尚不成熟，设计师们的个人发展模式也处于一种不确定的状态之中。一般而言，对于一个初出茅庐的设计师来说，前五年是很艰难的，他需要静下心来做作品的发布，需要去与工厂磨合，需要关注市场，计划如何把产品销售出去，而当这一切都准备好时，设计师品牌才能渐渐走上轨道。设计师品牌也好，大众消费品牌也罢，都离不开设计、生产与市场推广，设计师品牌创业之初，前期的资金投入相对而言比较庞大，很多设计师无法承受这一庞大的资金支出；其次独立设计师的队伍成倍地壮大，而所面对的消费却相对小众，作品和消费者之间的关系也不全是设计师个体能够决定的。因此，我十分感谢时尚同盟所提供的平台。我相信只要坚持下去，全力以赴地去努力，中国独立设计师的好日子就要来了。